Morante: "el número áureo y el pentágono fueron inspiración para mis volúmenes y patrones"

Alberto García del Castillo

El diseñador madrileño propuso durante la semana de la moda de Madrid un desfile que merecía de una análisis en profundidad, por lo que nos decidimos a preguntárselo a él mismo.

Kultura Urbana: Tu desfile dentro de la sección Off de Cibeles Madrid Fashion Week fue algo así como un pequeño paraíso de la tristeza escondido en el centro de un antiguo edificio del centro de la ciudad. ¿Qué y cómo te llevó hasta Atocha, 8?
Morante: Conocía el local anteriormente y me pareció un escenario perfecto para tener una convocatoria reducida, pero no insuficiente, y crear dos posibles espacios en torno al desfile y al cóctel posterior. Para el desfile buscaba algo absolutamente madrileño, casi de corrala, y para el cóctel un toque de mambo y años 50 donde poder servir bebidas de nuestros patrocinadores, The Water Company y Carlsberg. Atocha 8 se adaptaba perfectamente a estas necesidades y a la colección.

(KU): Hablando del paraíso de la tristeza, cabe aclarar que cautivaba la melancolía de los modelos, que caminaban en procesión solemne con lágrimas en los ojos. ¿Qué relaciones estableces entre el hombre y el llanto?
(M): Hay una relación en la puesta en escena de la colección entre la belleza y el deseo, que tuve en cuenta en las prendas y en el modo de mostrarlas. En primer lugar quise presentar al modelo como al amado distante, imperturbable y frío, pero me resultó más interesante convertir al amado, en el bello observador que aspira a esa belleza. Todo giraba en la colección en torno a la belleza y la proporción y su reivindicación como valores de peso.

(KU): ¿Y cuáles entre el hombre y el dolor?
(M): El dolor, la alegría ,el llanto y el amor son síntomas de la vida, benditos sean. No estaba buscando "llorar" de un modo terapéutico ni es ese mi estado de ánimo actual.

(KU): Hablando del dolor, se hace necesario mentar las puntas de laza que amenazaban las nueces de adán de los modelos y de aquella armadura dorada que aquí intentaremos comprender como máquina de tortura. Volviendo al juego de relaciones, ¿cómo engarzarías la tortura con el hombre, el dolor y su llanto?
(M): La armadura dorada y las puntas en el cuello son referencias al número áureo y al pentágono pitagórico que fueron mi inspiración trabajando con los volúmenes y los patrones en busca de proporción y belleza al probarlo sobre los modelos decidí que se clavara en sus nueces y se cerrara así el proceso de conversión de amado en el amante.

(KU): El desfile de modelos entre el cuadrado de las sillas también podía comprenderse como una procesión de penitentes vestidos con esmero para pasar el duelo de la falta de amor. ¿Qué opinión te merece esta visión?
(M): Una de las cosas más interesantes cuando termina el desfile es leer o escuchar las interpretaciones de la gente que lo haya visto aunque no coincidan. Enriquece la visión de mí mismo y de como "comunicar", y rompe con el hermetismo; porque cuando llega el desfile está todo tan naturalmente dentro de mi cabeza que llego a sentir pudor de hablar tan directamente del desfile como de mí mismo.

(KU): Por último, acabando con este análisis casi perturbado de tu último desfile, buscaremos la compasión que inspiran hombrecitos vestidos con pantalones cortos y elaboradas chaquetas, algo así como una revisión post-adolescente y delicada, hecha con esmero, de los niños de comunión. ¿Tiene tu obra, como lo tiene la primera comunión católica, algo de rito iniciático?
(M): El aspecto de "hombrecitos" en la puesta en escena está relacionado con el concepto de uniforme que tienen las propias prendas, muy estructuradas con formas muy puras y sencillas hasta el punto de no llevar bolsillos exteriores para que no rompan la armonía y forma de la misma . Es un rito iniciático para el espectador en el retorno a la calidad y el diseño del armario masculino.

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